Vseofishing - Все о рыбалке

Покупка подержанного мотора

    В последние годы у покупателей возрастает интерес к моторам импортного производства бывшим в употреблении. И у многих возникает вопрос "Что выбрать? Новый или подержанный?". В обоих случаях есть и недостатки и преимущества. Цель статьи - помочь определиться в выборе.

Пожалуй, все больше и больше небогатых водно-моторников (и тех, кто любит экономить) стремятся к покупке подержанного импортного двигателя. Но часто продающиеся двигатели имеют недостатки, из-за которых продавцы стремятся продать мотор и зачастую дешево. Недостатки могут быть как чисто заводскими, так и "наработанными". Плохо и первое и второе. Заводской брак бывает разный, но и он может привести к серьезным последствиям. Некоторые спешат продать мотор сразу после того, как почувствуют проявление заводской недоделки, например, если не отрегулирован карбюратор.

"Наработанный" недостаток может быть показателем отношения хозяина к своему мотору, заметьте, ко всему мотору в целом. Это значит, что сначала одно, потом другое даст о себе знать.

Я постараюсь рассказать вам, как следует проверять и осматривать мотор перед его покупкой, чтобы в меру хитрый продавец не смог скрыть от ваших глаз все, что может вас оттолкнуть и явиться поводом для снижения цены.

Двигатель может продаваться хозяином по многим причинам. Например, вследствие случившейся поломки или скрытой неисправности. Очень часто продают мотор тогда, когда он был чудом спасен от "клина", то есть стружки с цилиндров наскреб, но выдержал, или, например, поднят со дна и "откачан". Вообще продают по причине того, что мотор уже утерял свою былую мощность и надежность, ему уже нельзя также доверять и наслаждаться работой. Проверить подобное можно, но ведь продавец, главным образом, будет скрывать последствия определенного происшествия с мотором.

Лучше, если хозяин продает мотор из-за покупки мотора большей или меньшей мощности. В подавляющем большинстве случаев покупателю говорят именно это, а на самом деле мотор перенес серьезнейшую "реанимацию".

Поэтому верить будем потом, для начала нужно все проверить.

Часто мотор продают из-за того, что прошел определенный срок эксплуатации измеряемый как в годах, так и в часах.

Человек, у которого есть деньги на покупку нового мотора, а так же есть голова на плечах- меняет двухтактный мотор через 3-4 года эксплуатации с наработкой в среднем 600-700 часов.

Если оставить мотор у себя на больший срок, возникнет необходимость заменить для начала сальничек, втулочку, пробочку, а если дать поработать еще годик - нужно будет менять тросик, крыльчатку, предохранители, свечки, подшипник гребного вала, карбюратор, фильтр, бензонасос и т.п. Дальше - больше.

Я считаю, что подобные проблемы нужны лишь тому, кто любит менять запчасти, заниматься ремонтом. Правда ценник на запчасти для японских моторов может уменьшить такую любовь.

Внушать больше доверия будет мотор, купленный у человека, который продал его как морально устаревший, и приобрел мотор другой мощности или фирмы.

Так же как и мотор, продавцы тоже бывают разные. Вас должны настораживать абсолютно любые действия продавца. Продавец должен знать правильное соотношение бензина и масла (двухтактник без автомикса), когда нужно менять масло в редукторе. Вы должны проверить продавца, правильно ли он эксплуатировал мотор. Хороший хозяин знает о своем моторе все, плохой хозяин ссылается на инструкцию, так как не в состоянии самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос.

Бывает, что вы покупаете мотор у второго и даже третьего хозяина. По-моему этот мотор лучше не рассматривать совсем. Возможно, что один из двух продавцов мог быть плохим хозяином. Если весь срок эксплуатации двигатель находился или в хороших, или плохих руках, это заметно невооруженным глазом. А так полсрока на масле 05, а остальное на М-8. Если хозяин вам не признался в том, что он не первый - это другой вопрос, который тоже можно разгадать - поспрашивайте продавца, где тот покупал мотор, пусть предъявит справку-счет. Если мотор зарегистрирован, о перерегистрации можно попытаться узнать от ГИМС.

Вобщем, что и говорить. Обо всем расскажет первое знакомство с двигателем. Стоит только знать, что абсолютно любые следы фрагментов насильственной эксплуатации опытному глазу будут видны.

Теперь поговорим о том, на что следует обратить внимание при осмотре двигателя перед покупкой.

Осмотрите все соединения, краску болтов блока цилиндров. Проверьте состояние плавящихся деталей возле блока цилиндров

1. Начинайте осмотр с внешнего вида. С виду краска глянцевая и двигатель может быть совсем не поцарапанный. Даже если приглядеться, можно подумать, что двигатель вроде как новый. В то же время это утверждает и продавец, якобы двигатель просто хранился дома и почти не эксплуатировался. Не поленитесь взять ветошь и смочить ее в бензине. Затем тщательно протрите корпус редуктора, так как некоторые места могут оказаться просто подкрашенными. Все дело в том, что некоторые виды краски счищаются бензином, а некоторые стираются если их неправильно нанесли, то есть не на грунтовое покрытие и т.п. В общем, ветошь с бензином даст вам какой-то шанс рассмотреть мотор поближе.

2. Покрутите ступицу гребного винта. Если она имеет искривление - это плохо. Возможно, хозяин много раз и довольно "успешно" ставил двигатель на винт или это заводской дефект, или обман зрения, что тоже бывает. При дальнейшей эксплуатации такой двигатель может создать вам проблемы и "вынудить" сменить ступицу, подшипник, да и весь редуктор, т.к. один неисправный подшипник может многое натворить. Проверьте, хорошо ли прижата шайба к винту болтом. Если нет, - стоит задуматься об отношении хозяина к мотору. Мотор нужно периодически осматривать и подкручивать все, что этого требует.

3. Капот двигателя не имеет никакого значения - судить по нему о руках хозяина пока что нельзя. И в хороших руках капот бывает поцарапанный и потертый, как след от частого переноса двигателя. Внутренняя сторона капота часто бывает черноватой, если не чрезмерно, то это не повод для беспокойства.

4. Обратите внимание на "пятаки", которые помогают транцевой струбцине упираться в транец. С обратной стороны, возможно, будет заметно, как неаккуратно зубилом поработал хозяин. Часто они отваливаются по невнимательности из-за того, что "пятак" неблагополучно приземлился об транцевую перекладину и был таков.

5. Потертости по бокам могут быть не только следами переноса двигателя на носилках, но и следами неправильного хранения двигателя.

6. Ручка отключения редуктора должна быть хорошо зафиксирована и ни в коем случае не должна иметь длинный свободный ход в какую-либо из сторон. Если она слишком далеко уходит назад (на "reverse"), значит она не слишком далеко уходит на скорость forward ("вперед"). Следовательно, шестерня на основной передаче была не в полном сцеплении, и вся нагрузка легла на небольшой участок зубцов шестерни. Если в этом случае двигатель уже "пожилой", будьте готовы к покупке новой шестерни для редуктора. Настраивать скорости иногда бывает полезным и на новом двигателе.

7. Снимите капот и посмотрите на блокировку маховика в зависимости от положения ручки коробки передач. Блокировка должна работать тогда, когда мотор пытаются завести на скорости. Если у хозяина не дошли руки до регулировки, чтобы устранить неполадку ..., о чем это может говорить?

8. Осмотрите топливный отстойник или фильтр. Он должен быть в рабочем состоянии.

9.Осмотрите все соединения, обратите внимание на цвет проводов. На них не должно быть следов плавления.

10. Посмотрите, чтобы рядом с блоком цилиндров не было следов плавления на пластмассовых деталях. Скорей всего это может быть изоляция провода. Возможно, двигатель нагревался до предельно допустимых и неблагоприятных температур.

11. На поддоне не должно быть много масла. Если на нем есть масло, значит, оно подтекает либо из пробитой прокладки, либо из под свечи, либо были подтеки топлива из карбюратора (просто он был плохо закручен или есть проблемы с прокладкой). Источник попадания масла на поддон можно определить по цвету масла (или остатков топливной смеси). Пробитая прокладка - результат повышенного давления в камере сгорания либо просто старая прокладка. Гарантированный ресурс подходит только для поршневой группы, на прокладки он не распространяется. Поэтому, очень возможно, что это просто старая прокладка, если двигатель уже далеко не новый (от 7-8 лет). А подтекать из под свечи может масло в том случае, если свеча закручена не плотно.

12. Диагностика двигателя - это целая наука. По состоянию двигателя в определенный срок специалист может назвать причину повышенного износа. Повышенный износ возникает по следующим причинам:
Долгие и частые повышенные обороты холостого хода, особенно, на непрогретом двигателе. Некачественное масло. Недостаток масла в смеси. Использование грязного топлива с твердыми частицами.

Следствие повышенного износа - потеря компрессии (проверяется при техосмотре компрессометром), снижение мощности, повышение расхода топлива.

13. Краска болтов блока цилиндров не должна быть содрана. На болтах краска специальная, чтобы ремонтники в гарантийных мастерских могли без труда определить самостоятельное вмешательство. Есть две причины повреждения болтов. Во-первых, двигатель уже мог находиться в ремонте, либо хозяин просто решил подкрутить болты, которые со временем, возможно, раскрутились (хотя по собственному опыту могу сказать, что подкрутка болтов головки блока требуется не ранее чем через 3-4 года).

Внимателъно изучите шильду с серийным номером мотора.

14. Перед покупкой желательно, чтобы мотор прошел техосмотр. Заодно его можно будет завести и посмотреть на его работу в бочке. Если результаты техосмотра вас устраивают, проверьте работу мотора. Первое - подкачайте бензин и откройте заслонку. Прокрутите пару раз маховик, затем дерните. Двигатель с первого раза может не завестись, т.к. испарившийся бензин в карбюраторе за долгий срок безработного простоя оставил за собой одно масло. Дерните второй раз. Затем уберите заслонку и т.д. Пусть он заведется с 6-7 раза, важно, что бы он потом заводился с одного рывка в прогретом состоянии и с 2, максимум 3 рывков в непрогретом. Вообще, для прогретого двигателя завод с одного рывка - стандарт. Если двигатель завелся, заглушите его и заведите снова.

15. Прогрейте двигатель на малых оборотах около 2-3 минут, затем резко прибавьте газ. Если двигатель начинает "задыхаться", значит непорядок с карбюратором, он неисправен и требует вмешательства.

16. При резком сбросе оборотов двигатель не должен глохнуть, хотя для некоторых старых двигателей этот трюк оборачивается прекращением работы. Это можно исправить настройкой оборотов холостого хода.

17. На малых оборотах двигатель не должен стучать, свистеть и т.п. На некоторых моторах встречается отчетливый стук. Причин этого стука много, важно определить, откуда он, как долго продолжался и к чему мог привести. Затем следует проверить всю цепочку.

18. Вода из контрольного отверстия водяного охлаждения у маломощных моторов начинает вытекать уже при первом рывке, при заводе. Если же вода начинает течь не сразу и течет порциями - износ помпы. Определите по температуре воды на сколько безопасно использовать двигатель в дальнейшем. Меняет дело наличие у двигателя специальной системы, которая сама регулирует подачу воды, чтобы двигатель работал при благоприятной температуре. Эта система также может выключать двигатель или снижать обороты, если температура начала превышать допустимую норму.

19. Менять масло в редукторе нужно самому. А сливать старое нужно обязательно при хозяине. Если слитое масло представляет из себя эмульсию, можно предположить что редуктор не герметичен. Возможно, произошло ослабление болтов, при откручивании которых можно менять масло в редукторе, или проблемы с прокладкой. Не забудьте при покупке осмотреть место откуда должно стекать редукторное масло. Если на нем обнаруживается маслянистый налет, возможно хозяин сливал с редуктора воду перед продажей. Маленькая капелька воды, которая стечет первой, будет еще одним аргументом тому, что там была вода и ее "кто-то" слил.

Если с подводной частью двигателя все нормально - воды быть не должно. Как показывает личная практика - вода в редукторе по окончанию сезона накапливается и у новых двигателей. Поэтому чуть-чуть воды это вполне нормальное явление. Свойства масла позволяют нейтрализовать негативное влияние воды при работе двигателя. Важно только чтобы вода в редукторе не осталась на зиму, особенно если мотор хранится при минусовой температуре. Стоит беспокоиться, если из редуктора вытекло более 50 мл воды. Важно, чтобы вода успела отделиться от масла и смогла вытечь первой. Тогда можно более точно все оценить.

20. Проверьте винт на деформацию, иногда она бывает заметна только тогда, когда на нее обращено внимание. Причина гнутых лопастей проста, двигатель неудачно ставился на винт. Обычно лопасть алюминиевого винта при этом погнута плавно и аккуратно, а после удара - небрежно и со следами сколов, глубоких царапин, хотя стальной винт может быть погнут при ударе о подводное препятствие и без повреждения поверхности. Винт с деформированными лопастями не подлежит использованию.

Если винт имеет резиновую втулку, а не срезные торсионы, да еще и часто подвергался ударам, то редуктор ощущал неоправданно высокие нагрузки. Если винт к тому же и стальной, то будьте осторожны в дальнейшем, следующий удар лопасти может быть последним для редуктора.

21. Не поленитесь проверить обороты тахометром. Они не должны "плавать", минимальные обороты должны соответствовать минимальным холостым по инструкции. Если работа двигателя не вписывается в характеристики оборотов инструкции - мотор требует настройки.

Проверьте винт на деформацию.

22. В маломощных моторах на "ноге" часто стоит резиновая заглушка. Она закрывает тот участок, на котором есть возможность добраться до механизма, с помощью которого могут быть отрегулированы тяги отключения редуктора в случае проблем с передачами (см. пункт 6). Но тут же проходит еще и выхлопная труба. Если вам говорят, что двигатель новый, проведите пальцем по внутренним стенкам "ноги". Когда двигатель почти новый, не более 10 часов наработки, копоть от выхлопных газов должна быть не твердой и легко счищаемой. Когда двигателю около 60-70 часов, копоть покрывает выхлопной канал слоем пленки, который не так уж легко можно снять. Это конечно не столь точный аргумент, но тем не менее тоже помогает ориентироваться между понятиями "абсолютно новый" и "достаточно сильно б/у". Хотя с виду мотор может выглядеть на все две-три рыбалки, в которых часто идет измерение состояния двигателя.

23. Если какие-либо наклейки наклеены несколько беспорядочно, возможно под ними скрываются следы от ударов, т.е. царапины и сколы. Если попросите продавца отлепить их от капота - будьте готовы, что вместе с наклейками вы отлепите и часть фирменного покрытия капота. Придется искать другую наклейку.

24. Если на моторе отсутствует шильда с серийным номером мотора, попросите, чтобы продавец оформил договор купли-продажи. Если он откажется это делать по неизвестным причинам - мотор лучше не покупать, есть большой процент того, что он краденый.

25. Внимательно осмотрите транцевую струбцину. Если есть следы ударов по "барашкам" или эти "барашки" заменены новыми, то также есть смысл побеспокоиться. Возможно, приличной кувалдой сбивали локер на барашки, который устанавливают на моторы в основном в Финляндии. Есть много видов локера и часто, чтобы его снять, применяют либо кувалду, либо пилу.

26. Пятаки, те что непосредственно соприкасаются с транцем, к барашкам должны быть прикреплены заводским способом, т.е. принципом расширения трубки на конце, что позволяет им держаться на "барашках". Если пятаки прикреплены на болтах - возможно барашки были заменены на новые, после того, как старые были отбиты кувалдой (если был установлен какой-либо локер).

27. Любой мотор должен нести на себе год изготовления. Если на шильде этого не указано - есть смысл сомневаться в честности продавца. Мотор может быть украден, а шильда перебита.

Покупатель когда-то все равно станет продавцом, поэтому не могу не дать совет и продавцам, чтобы условия были хоть как-то уравнены. Хотя эта статья будет полезна и продавцу, который должен тщательно проверить все пункты и сделать так, чтобы максимальное количество этих пунктов было в норме. Советую не скрывать то, что обязательно отвалится или сломается в первые минуты или часы. При первом же разговоре с покупателем сразу предупредите его обо всем, что не удастся надолго скрыть, и объясните незначительность данных конфузов. Не нужно много придумывать, если не знакомы с азами этой науки, запросто можете запутаться и покраснеть. Мой совет продавцам, - если продажа не к спеху, продавайте мотор дорого. Как показывает практика, очень часто удается найти клиента под высокую цену.

 

ГЛАВНАЯ
НАЧИНАЮЩИМ
СНАСТИ
СПОСОБЫ ЛОВА
  - Нестандартные способы ловли рыбы
ПРИМАНКИ
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
РЫБЫ
  - Каталог рыб
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЫБ
МАСТЕРСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛОВЛЯ КАРПА
ЛОДКИ И МОТОРЫ
МОРСКАЯ РЫБАЛКА
НАХЛЫСТ
АКВАРИУМ
  - Виды рыбок
  - Описание рыбок
  - Растения
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ШПАРГАЛКА
ПЛАТНЫЕ ВОДОЕМЫ
РЕЦЕПТЫ ИЗ РЫБЫ
ССЫЛКИ О РЫБАЛКЕ
КАРТА САЙТА

Популярные статьи

Статьи по теме:

Лодочный мотор "Нептун-23"
Каталог основных деталей мотора "Нептун-23"
Дистанционное управление на моторы «Нептун»
Лодочный моторы ведущих фирм мира

Полезное:



Популярные статьи:
О ловле судака О ловле плотвы и густеры
О ловле окуня О ловле леща
О ловле щуки О ловле карася и линя
О ловле сома О ловле амура и толстолобика
VseoFishing

При использовании материалов с сайта на других интернет-ресурсах ссылка на сайт обязательна
© 2010 e-mail администратора сайта VseoFishing