Ловля с дальним забросом

Существуют два основных типа оснастки для ловли с дальним забросом — с глухим креплением поплавка и со скользящим. Глухое крепление поплавка на леске применяется при ловле на относительно небольших глубинах, не превышающих длину удилища. Достоинства этого метода — в простоте оснастки и ее монтажа, хорошей дальности и точности заброса, меньшей склонности к запутыванию, а недостатки в весьма медленном опускании крючка на глубину и чувствительности к поверхностным течениям.

Содержание:

  1. КРЕПЛЕНИЕ ПОПЛАВКОВ
  2. ПРИТАПЛИВАНИЕ ЛЕСКИ
  3. ЛОВЛЯ СНАСТЬЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ЗАБРОСА НА СУДОХОДНЫХ КАНАЛАХ

КРЕПЛЕНИЕ ПОПЛАВКОВ

Вглухую поплавок крепится па леске одним из следующих способов: его можно застопорить, зажав по две-три дробинки с каждой стороны, завязав стопорные узелки, а также посредством специального приспособления (рис. 1. 2).

При таком методе ловли масса грузил на леске вблизи поводка составляет, как правило, до 10 % от общей массы огрузки поплавка. Увеличивают огрузку лишь для ускорения погружей снасти, например, при ловле на течении или при высокой активности мелкой рыбы в верхних слоях воды, чтобы она не успевала сбить насадку. Ловля с дальним забросом Поскольку основной вес оснастки сосредоточен в поплавке, то при забросе он (особенно модели с дополнительным оперением) летит буквально как стрела, входит в воду первый и требует при забросе лишь минимального подтормаживания при приводнении, чтобы исключить перехлест поводка с крючком и основной леской. Трудности возникают, если глубина сопоставима с длиной удилища, заброс при этом выполняется с воды, то есть в начальный момент вся оснастка выше «тюльпана» (грузила, крючок, поводок) находится в воде в 3-5 м перед рыболовом. Основное внимание уделяется движению поплавка, который при забросе как бы описывает вслед за вершинкой удилища цифру 8 в вертикальной или горизонтальной плоскости. Проведенный в вертикальной плоскости заброс дает лучшую дальность и точность, горизонтальный же — позволяет исключить зацепы за нависающие ветви деревьев или за кусты и высокую траву за спиной рыболова. К сожалению, теоретически научиться правильному забросу этого типа весьма трудно, лучше понаблюдать за техникой выполнения его опытным мастером или хотя бы посмотреть на видеокассете.

Гораздо более простым является обычный заброс, когда спасть отводится назад, проводится контроль свободного хода лески и из этого положения выполняется бросок. Такой тип заброса применим при глубине ловли до 2-3 м (больший свис не позволит отвести удилище назад для достаточного размаха) и при отсутствии за спиной различных препятствий. Недостатком этого заброса является высокая траектория полета поплавка — при встречном ветре это сокращает дальность заброса, а при боковом — леска сильно уходит вбок от прямой линии между рыболовом и поплавком, что затрудняет управление снастью.

ПРИТАПЛИВАНИЕ ЛЕСКИ

Сразу же после приводнения поплавка необходимо притопить леску, чтобы ветер и поверхностное течение не мешали ловле. Для этого вершинку удилища опускают на 20-40 см в воду, делают два-три быстрых оборота ручкой катушки и удилище энергично (но не высоко!) выдергивают из воды. При необходимости эту операцию повторяют. Если для притапливания лески приходится проводить свыше трех таких операций, значит, что-то делается неправильно или на леске образовалась жировая пленка, удалить которую можно, пропустив леску через вату, смоченную легколетучим растворителем. Помогают, но не на длительное время различные спреи и капли с поверхностно-активными веществами, улучшающими смачивание.

Когда обучение ловле с дальним забросом происходит с нуля, первые несколько рыбалок придется потратить на приобретение необходимых навыков заброса и притапливания лески. Прежде всего следует научиться кидать в створ выбранных ориентиров, а затем поработать с дальностью заброса. Еще один момент, вызывающий трудности, причем не только у начинающих, но и у весьма опытных рыболовов, — это определение глубины. Возможны два варианта действий: первый — использовать небольшой (1-3 г) глубомер, прикрепляемый к крючку, и второй — сдвинуть все грузила к поводку. На знакомом водоеме поплавок крепят на леске с учетом предполагаемой глубины, на новом — приходится каждый раз добавлять примерно по полметра, пока в месте ловли не будет определена приблизительная глубина. Однако почти во всех случаях в процессе ловли требуется дополнительная корректировка, учитывающая изменяющиеся условия ловли, активность рыбы и т.д. Когда в радиусе 2-3 м от выбранной точки дно достаточно ровное, без резких перепадов — это упрощает рыбалку, хотя известно, что рыба тяготеет к разного рода неровностям дна. Ловля в таких местах требует повышенной точности определения глубины, прикормки и заброса, а наличие даже небольшого течения может свести все старания к нулю.

Несколько более трудной в освоении является ловля со скользящим поплавком (рис. 2). Довольно сложный монтаж такой оснастки удается далеко не сразу и требует некоторых навыков. Определенные трудности вызывает и заброс. Поскольку оснастка со скользящим Ловля с дальним забросом поплавком имеет грузило на леске, сопоставимое с массой поплавка (обычно от 1/5 до 1/2 его массы), то при забросе такая система начинает вращаться вокруг общего центра масс и очень склонна к запутыванию. Предотвратить это помогает активное подтормаживание лески перед приводнением оснастки — она должна вытянуться в прямую линию. Однако опасно и перетормозить -снасть под действием упругих сил удилища и лески отыграет назад и практически гарантированно запутается. Благодаря небольшому свису лески при забросе (примерно 1 м) такая снасть позволяет выполнять простой и точный заброс через голову. Удилище с оснасткой отводят назад в вертикальной плоскости, контролируют свободный ход лески (бывает захлест лески за «тюльпан», чреватый ее обрывом) и сильным и плавным движением удилища оснастку посылают вперед. Следя за поплавком, контролируют и приводнение оснастки подтормаживанием лески. Несмотря на трудности с забросом, скользящее крепление поплавка позволяет ловить на глубине до 10-15 м, недоступной обычным снастям. Крепление поплавка на леске осуществляется либо через микровертлюжок (№ 20-24), либо посредством специальных скользящих застежек. Сложности обычно возникают с завязыванием стопорных узелков, которые выполняются из хлопчатобумажной нити или из мягкой лески, примерно того же диаметра, что и основная. Узел такой же, как для привязывания крючка, но с меньшим числом витков (4-6), не следует коротко обрезать кончики нити или лески, более длинные (1-2 см) лучше проходят через кольца и позволяют в случае необходимости подтянуть узелок. Правильно завязанный узел должен передвигаться по леске с определенным усилием, но не перекручивая и не травмируя ее. Иногда применяю два последовательно завязанных узелка: один — основной, а второй — страховочный.

Для дальних резких и хлестких забросов, когда грузила на леске перемещаются, можно также застопорить их узлами, но более затянутыми и с коротко обрезанными концами. На водоем удобнее привозить снасть, собранную дома, для этого с полностью оснащенного удилища снимают поплавок и катушку, шпулю с леской пристегивают к рукоятке удилища специальным приспособлением или просто резинкой. Удилище разъединяют по коленам, среднее переворачивают, колена складывают вместе и стягивают двумя-тремя резинками, крючок крепят под одну из них, а излишек лески подматывают на шпулю. В таком виде удилище не занимает много места, а на водоеме может быть собрано и оснащено в течение нескольких минут. Кстати, именно таким способом (но не снимая катушек) спортсмены готовят снасти для дальнего заброса перед соревнованиями.

Еще один способ быстрого оснащения удилища – применение шоклидера. Это отрезок лески длиной 10-12 м, более толстого (на 0,02-0,05 мм) диаметра, чем основная леска, который принимает на себя основные нагрузки при забросе. На шоклидере полностью собирают всю оснастку, которая хранится на мотовильцах, а на водоеме се привязывают к основной леске специальным узлом. Несмотря на то, что узел приходится обрывать, запаса длины шоклидера на сезон вполне хватает, а в следующем — леску все равно приходится менять. Особенно этот метод хорош, когда место ловли неизвестно. Имея несколько различных готовых оснасток, можно подобрать оптимальную не посредственно на водоеме. Применение шоклидера, естественно, возможно и для варианта с глухим креплением поплавка для сверхдальних силовых забросов.

ЛОВЛЯ СНАСТЬЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ЗАБРОСА НА СУДОХОДНЫХ КАНАЛАХ

Ловля снастью для дальнего заброса на судоходных каналах, на мой взгляд, одна из самых сложных. Переменное течение различной силы, постоянное движение кораблей, приличные глубины — все эти факторы серьезно затрудняют рыбалку даже для опытных рыболовов, не говоря уже о начинающих осваивать эту снасть.

Традиционно начинаем с удилища. Общие критерии выбора матчевого удилища для ловли на канале те же, что и для крупных рек: длина не менее 4,2 м, лучше 4,5 и даже 4,8 м, достаточно жесткий строй и тестовый диапазон не менее 8 г (8-30 или 10 -35 г). Такие параметры обусловлены тем, что ловля производится вдали от берега (20-30 м, а иногда и более). На ближней дистанции удобнее ловить штекером или маховыми удилищами, большая же длина матчевого удилища облегчает выполнение качественной проводки. Жесткий строй и весьма большой тест обусловлены условиями ловли: значительной глубиной и переменным, иногда довольно сильным течением. Рабочий диапазон поплавков начинается с 10 г, обычно используются 14-16 и даже 20-граммовые.

Строго говоря, для данных условий лучше подходит болонское удилище (особенно при дальности заброса до 30 м) — им проще выполнять проводку, можно поставить более чувствительный и управляемый поплавок с двумя точками крепления и т.д.

При необходимости можно применять более короткие удилища (3,9 м), но обязательно с достаточным тестом. Если для стоячей воды годятся почти любые катушки, то на течении ошибки в их выборе заставляют удильщика делать сотни лишних оборотов ручки, при этом теряется драгоценное время рыбалки. Катушка необходима высокоскоростная (редукция 6,2… 7,2:1) с большим диаметром шпули.

Применяемые поплавки — в большинстве своем тяжелые Waggler с общей огрузкой (масса поплавка плюс масса грузил на леске) в 12-16 г. Несколько реже применяются более легкие (8-12 г) и более тяжелые (18-25 г) оснастки.

Выбор поплавка определяется условиями ловли. Во-первых, он должен обеспечивать в конкретных условиях (сила течения, направление и сила ветра, дальность заброса, активность рыбы и т.д.) необходимое качество проводки. Во-вторых, оснастка должна за минимальное время достигать рабочей глубины — а это бывает пять-семь и более метров. Соответственно масса огрузки (на леске) может достигать половины массы всей оснастки. Поклевки рыбы на течении, особенно крупной, весьма решительные, и это позволяет ставить толстые антенны, что улучшает их видимость и несколько увеличивает остойчивость поплавка. Рыболовам, начинающим осваивать ловлю на каналах, бывает трудно выбрать необходимую оснастку, поэтому советую взять сначала заведомо тяжелую и постепенно (при необходимости) переходить на более легкие. Для ориентировки можно использовать следующее примерное соотношение: поплавок для течения должен быть в 1,5 раза тяжелее, чем в аналогичных условиях (дальность заброса, глубина), но в стоячей воде. Многие рыболовы боятся устанавливать тяжелые поплавки (свыше 12 г) или из-за незнания возможностей снасти, или по каким-то другим соображениям, а это ведет к серьезному ухудшению качества рыбалки. Основную леску применяют диаметром от 0,14 до 0,16 мм, гораздо реже — 0,18 мм. Это может быть любая, достаточно мягкая и эластичная, леска, но лучше все же тонущая, этим ее свойством приходится пользоваться довольно часто.

Диаметр поводка выбирают исходя из величины рыбы, количества зацепов и т.д., обычно от 0,08 до 0,12 мм. При ловле на течении, с волочением насадки по дну, леска у крючка весьма скоро приходит в негодность из-за постоянного контакта с грунтом, особенно быстро это происходит именно на каналах, где дно густо зарастает ракушечником. Желательно периодически заменять поводок или хотя бы проверять, нет ли на нем повреждений.

На берегах каналов можно вполне комфортно ловить и со стульчика, и с зимнего ящика, но проходящие суда создают значительное волнение, а возле шлюзов уровень воды постоянно меняется, иногда сильно. В значительной степени уберечь от этих напастей помогает платформа, а лучше -рыболовный ящик с регулируемыми ножками. К тому же на ящике крепится большинство необходимых стоек, держателей, все находится под рукой и не отвлекает от ловли

Еще одна проблема — садок. От волн и переменного течения в нем быстро протираются изрядные дыры, лучше этому сопротивляются очень плотные капроновые садки, особенно если фиксировать их на дне двумя плоскими камнями — один на конце, а другой — возле горловины. И хотя мелких дыр не избежать, это все же лучше, чем порванный в клочья от волн пролетающей мимо «Ракеты» обычный садок.

Еще одна проблема, также связанная с судоходством, — активное размывание и перенос прикормки, поэтому ее требуется много. Хотя, конечно, немалая часть прикормки остается на дне в месте заброса: в микронеровностях грунта, в ракушечнике, задерживается камнями. Впрочем, однозначно негативным этот фактор назвать нельзя -ведь смытая прикормка привлекает рыбу с большого расстояния. Тем не менее нормальным количеством прикормки, используемой за рыбалку (на 5-7 часов ловли), будет никак не менее 3 кг сухой смеси, а лучше — около 5 кг плюс различные добавки: глина, мелкая галька и т.д. Применение прикормки на переменном течении — задача нетривиальная. Простейший путь решения — прикармливать в моменты минимальной силы течения или при смене его направления. Ориентиром в этом случае служит задержанная в точке ловли снасть, которая фиксирует место прикормки весьма точно, особенно если засечь ее по неподвижным предметам (деревья, строения) на противоположном берегу.

Другой вариант-прикармливание по линии движения оснастки вдоль течения, которую также можно засечь в створе двух ориентиров. Длина этой линии зависит в основном от силы течения, но слишком увеличивать ее смысла не имеет, поскольку концентрация прикормки может стать слишком малой и она перестанет привлекать рыбу.

Наконец, третий вариант — неравномерное распределение прикормки по линии. В начале проплыва снасти (первый ориентир), в 1-3 м выше по течению или напротив рыболова, закладывают основную часть прикормки, по мере удаления снасти от этой точки ее количество постепенно уменьшают. При этом способе можно небольшое количество прикормки забросить и в 15-20 и более метрах ниже по течению — она будет играть роль привлекающей дорожки к основной точке ловли. Фракционный состав прикормки должен быть достаточно тяжелым, желательно с добавлением мелкомолотой глины, но вместе с этим небольшое количество фракций нейтральной или положительной плавучести (жирные жмыхи, кокосовая стружка, опилки и т.п.) способствуют привлечению рыбы, стоящей ниже по течению. Готовый шар прикормки должен начинать разрушаться лишь дойдя до дна, а ни в коем случае не должен разбиваться при ударе о воду. Оптимальное время разрушения шара прикормки в воде — от 3-5 до 30 минут. Слишком увеличивать это время не стоит — медленно размываемая прикормка так же медленно привлекает рыбу.

Благоприятно действует на клев введение в прикормку животного компонента — мотыля, опарыша, рубленого червя или слегка подавленных куколок опарыша. Надо только учитывать, что опарыш быстро разрушает даже очень плотные шары прикормки. Дополнительная прикормка в процессе рыбалки может быть использована по различным схемам, например, значительный до-корм (два-пять крупных, размером с апельсин шаров) производится в моменты минимального течения или после прохождения судов. Другой вариант — периодическое подбрасывание по одному-два небольших шара и т.д.

Вариантов множество, и какой из них лучше подходит для данных условий, выясняется опытным путем. Теперь непосредственно о ловле. Перед многими рыболовами встает вопрос: как забросить оснастку, избежав ее запутывания? Из-за значительной огрузки на леске (от 1/3 до 1/2 массы поплавка) такая оснастка в полете очень сильно крутится вокруг общего центра масс и, если не предпринимать никаких действий, практически гарантированно запутывается. К сожалению, перераспределение грузил на леске положительного эффекта почти не дает, и один из способов избежать запутывания — притормаживать снасть в последней трети траектории ее полета и полностью останавливать леску непосредственно перед приводнением. В этом случае вся оснастка распрямляется в одну линию и количество перехлестов резко сокращается. Кроме того, практически убирается паразитная дуга лески из-за действия ветра, что улучшает управление снастью. Другой способ максимально сократить перехлесты — существенно увеличить массу поплавка, например, до 20-25 г. Тогда масса огрузки на леске не будет превышать 1/3-1/4 массы поплавка, и снасть будет меньше запутываться. Тем не менее притормаживание перед приводнением снасти в любом случае остается желательным.

Проводка напрямую зависит от условий ловли и может осуществляться одним из следующих вариантов. Простейшая ситуация — несильное или среднее течение и слабый ветер против течения (или полный штиль). В этом случае леску можно не притапливать — вытягиваясь дугой против течения, она существенно облегчает контроль над оснасткой. При этом хорошо выполняется притормаживание, иногда и во все без усилий со стороны рыболова -только за счет ветра. Оснастка движется чуть медленнее скорости течения, что и определяет высокую эффективность такой проводки. При усилении ветра, дующего против течения, леску приходится притапливать почти всегда, и управление оснасткой производится так же, как в стоячем водоеме, впрочем, небольшое притормаживание не исключено и в этом случае. Изредка бывает полезно оставить леску на поверхности, особенно при точечной прикормке -этим достигается почти полная остановка снасти относительно берега, и в случае нахождения ее в точке прикормки это может быть очень эффективно. Но следует учесть, что в такой ситуации оснастка перемещается к рыболову, поэтому заброс лучше производить чуть дальше точки прикормки.

Следующий вариант — более сильное течение и ветер, дующий против течения. В зависимости от силы ветра и течения приходится компенсировать недостаток лески постепенным сбросом ее с катушки. Тем не менее ситуация еще не слишком плохая и позволяет управлять снастью весьма успешно, но надо учесть то, что снасть движется относительно рыболова по дуге, стремясь к берегу. Притапливание лески при этом положительного эффекта почти не дает. Кстати, многие рыболовы компенсируют скорость течения просто идя по берегу (при наличии такой возможности) за поплавком, и ловля происходит, как в стоячей воде. Прием вполне эффективный, но, конечно, не для соревнований, да и рыбу приходится вываживать издалека, подводя ее к месту расположения подсачека и садка. Гораздо более сложной оказывается ловля при ветре, дующем по течению. В таком случае леску почти всегда приходится притапливать и дополнительно сдавать ее с катушки, чтобы компенсировать вытягивающуюся дугу. Чаще всего поплавок идет впереди оснастки, и насадка движется быстрее скорости воды, что почти всегда очень плохо. Несколько выправить ситуацию может увеличение глубины настолько, что бы поводок, а иногда и подпасок волочились по дну, конечно, если нет глухих зацепов. Приходится еще увеличивать толщину антенны (точнее, ее грузоподъемность), чтобы при легких задевах крючка за дно оснастка высвобождалась сама. К счастью, на каналах направление течения бывает переменным, в периоды смены направления ситуация становится вполне рабочей, и этим необходимо пользоваться. В моей практике бывали случаи, когда из-за неудобного ветра ловля проводилась только в такие моменты, и результат рыбалки был вполне нормальным. Когда ловля была затруднена, я занимался прикармливанием или подготовкой оснастки.

Вообще же, ловля с дальним забросом на судоходных каналах — это очень серьезная школа, и, освоив ее в совершенстве, рыболов будет на высоте практически на любом водоеме.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *